მაინინგ-რიგის კვება: კონექტორები, რაიზერები და წრედი

რა ფუჭდება ჩვეულებრივ მაინინგ-რიგში?

კონექტორები ბარათებზე ბევრად ხშირად ფუჭდება. დამწვრის სუნს, გამუქებულ შტეფსელს ან შემთხვევით გადატვირთვას თითქმის ყოველთვის ერთი მიზეზი აქვს. სპილენძის ნაჭერი მთელი დღე, თვეობით, იმაზე მეტ დენს ატარებს, ვიდრე მისთვის იყო გათვლილი.

ამიტომ ეს ერთ-ერთი სფეროა, სადაც ზუსტ რიცხვებს მნიშვნელობა აქვს. გაფუჭება არ არის ბარათი, რომელიც მუშაობას წყვეტს. ეს სითბოა ისეთ ადგილას, რომელიც არასოდეს დაგიგეგმავთ.

მაინინგ-რიგის კვება მოკლედ

• ბარათის თითოეული კვების სოკეტისთვის კვების ბლოკიდან ცალკე კაბელი გამოიყენეთ.
• რაიზერი კვებეთ მისი 6-პინიანი PCIe ან Molex სოკეტიდან, არასოდეს SATA-დან.
• 16-პინიანი კონექტორი ბოლომდე ჩასვით და მისგან მკვეთრი მოხრები შორს დაიჭირეთ.
• კვების ბლოკი შეარჩიეთ რეალურ დატვირთვაზე მარაგით.
• ხანგრძლივი დატვირთვა წრედის ნომინალის 80 პროცენტზე ქვემოთ შეინარჩუნეთ.

რამდენი კაბელი სჭირდება ვიდეობარათს?

8-პინიანი PCIe კონექტორი 150 ვატზეა გათვლილი. 12 ვოლტზე ეს დაახლოებით 12.5 ამპერია შტეფსელსა და მის სადენში. 6-პინიანი 75 ვატზეა გათვლილი, დედაპლატის სლოტი კი თავისით კიდევ 75-ს იძლევა.

ბევრ კვების ბლოკს ახლავს კაბელები, რომლებსაც ერთ სადენზე ორი შტეფსელი აქვს. მეორე შტეფსელი პირველზეა დაკიდებული. ის ისეთი ბარათებისთვისაა, რომლებიც ცოტა ენერგიას მოიხმარს.

მისი გამოყენება დიდ ბარათზე მაინინგ-რიგის ყველაზე გავრცელებული შეცდომაა. თუ ბარათის ორ 8-პინიან სოკეტს ერთი ასეთი კაბელით კვებავთ, ეს ერთი სადენი ორივეს ატარებს. ეს დაახლოებით 25 ამპერია სადენში, რომელიც მისი ნახევრისთვის იყო შერჩეული.

წესს არ აქვს გამონაკლისი, რომელიც რისკად ღირს: ბარათის თითოეული სოკეტისთვის კვების ბლოკიდან ერთი კაბელი. თუ კვების ბლოკს საკმარისი ცალკეული კაბელი არ აქვს, ის ამ ბარათისთვის არასწორი ბლოკია. ამას ვერცერთი ადაპტერი ვერ შეცვლის.

რატომ არის SATA-თი კვებული რაიზერი მაინინგ-რიგის კლასიკური ხანძარი?

რაიზერი პატარა დაფაა, რომელიც ბარათს დედაპლატასთან კაბელით აკავშირებს. მას საკუთარი კვება სჭირდება, რადგან ის ბარათს იმ 75 ვატს აწვდის, რომელსაც ჩვეულებრივ სლოტი იძლევა. რაიზერებს რამდენიმე კვების სოკეტი აქვს ასარჩევად და ერთ-ერთი მათგანი არასწორია.

SATA კვების კონექტორი 54 ვატზეა გათვლილი, რაიზერს კი მეტის მოთხოვნა შეუძლია. SATA დისკებისთვის შეიქმნა. მისი კონტაქტები პატარა და ბრტყელია და ხშირად დაწნეხილია და არა მირჩილული.

რაიზერზე ეს კონექტორი მთელი დღე-ღამე თავის ნომინალზე მეტს ატარებს. სწორედ ამიტომ არის გამდნარი SATA შტეფსელების ფოტოები ასე გავრცელებული.

გამოიყენეთ რაიზერის 6-პინიანი PCIe სოკეტი ან Molex, რომლის ნომინალიც გაცილებით მაღალია. რაიზერი, რომელსაც მხოლოდ SATA აქვს, უნდა გადააგდოთ და არა ადაპტერით მოარგოთ.

SATA-დან Molex-ზე ადაპტერი მდგომარეობას აუარესებს და არა აუმჯობესებს. სუსტი კონექტორი ისევ ჯაჭვშია, ახლა კი დამატებითი შეერთებითაც.

ნუ შეაერთებთ რამდენიმე რაიზერს ერთ კაბელზე ჯაჭვურადაც. დაითვალეთ კაბელზე ვატები და არა შტეფსელების რაოდენობა, რომელიც მას შემთხვევით აქვს.

როგორ გამოვიყენოთ 16-პინიანი კონექტორი უსაფრთხოდ?

ახალი მძლავრი ბარათები 16-პინიან კონექტორს იყენებს. მას გადახურებისა და დნობის კარგად დოკუმენტირებული ისტორია აქვს.

ერთმა რევიზიამ სენსორის პინები დაამოკლა, რომ ბოლომდე ჩაუსმელი შტეფსელი უფრო ადვილად შესამჩნევი ყოფილიყო. მიუხედავად ამისა, დნობის შესახებ ცნობები გრძელდება. ბარათი კონექტორის ნომინალთან ახლოს მოიხმარს და ყველა კონტაქტმა დატვირთვა თანაბრად უნდა გაინაწილოს.

თუ მას იყენებთ, ამ ჩვევებს მიჰყევით:

• ჩასვით, სანამ არ გაიჩხაკუნებს.
• შეამოწმეთ, რომ კორპუსს ის დახრილად არ გაუწევია.
• მოერიდეთ მკვეთრ მოხრებს შტეფსელთან ახლოს.
• ნუ გამოიყენებთ მესამე მხარის ადაპტერებს, თუ ერთ-ერთის ნდობის კონკრეტული მიზეზი არ გაქვთ.
• დროდადრო შეხედეთ მას.

ბარათს, რომელიც თვეობით თავის ზღვართან მუშაობს, დესკტოპურ გამოყენებაზე მძიმე ცხოვრება აქვს. ეს კონექტორები სწორედ დესკტოპური გამოყენებით შეფასდა.

რა სიმძლავრის კვების ბლოკი სჭირდება მაინინგ-რიგს?

შეკრიბეთ ბარათების მოხმარება იმ სიმძლავრის ლიმიტზე, რომლითაც რეალურად მუშაობთ, და არა ნაგულისხმევზე. დაამატეთ დაახლოებით 100 ვატი დაფის, პროცესორის, დისკისა და ვენტილატორებისთვის. შემდეგ დატოვეთ მარაგი და ნუ შეარჩევთ ზუსტად ჯამზე.

მარაგი ეფექტიანობას ეხება და არა უსაფრთხოებას. კვების ბლოკი ყველაზე ეფექტიანია თავისი დიაპაზონის შუაში და ყველაზე ცუდი ორივე ბოლოში. თუ მუდმივად ზღვართან ამუშავებთ, ის იმაზე მეტს ფლანგავს, რასაც იხდით, და უფრო ცხლად მუშაობს.

80 Plus რეიტინგი სწორედ ამ ეფექტიანობას ზომავს. უწყვეტად მომუშავე მანქანაზე კლასებს შორის სხვაობა ნამდვილი ფულია და არა დეტალი სპეციფიკაციების ფურცელზე.

გარკვეული ზომის ზემოთ ერთ მაინინგ-რიგში ორი კვების ბლოკი ჩვეულებრივია. ისინი ერთად უნდა ჩაირთოს და საერთო დამიწება ჰქონდეს. სინქრონიზაციის ადაპტერი სწორედ ამას აკეთებს.

რამდენს გაუძლებს კედლის ერთი წრედი?

ეს ის ზღვარია, რომელსაც ადამიანები ბოლოს აწყდებიან, თუმცა პირველ რიგში უნდა გაითვალისწინონ. ის შენობას ეხება და არა მაინინგ-რიგს.

წრედი სრულ ნომინალზე უწყვეტი გამოყენებისთვის არ არის გათვლილი. დატვირთვა, რომელიც საათობით შეუწყვეტლად მუშაობს, უწყვეტად ითვლება. ამისთვის მიღებული ზღვარი წრედის ნომინალის 80 პროცენტია.

ეს ზღვარი მთელ წრედს მოიცავს და არა როზეტს. იმავე ავტომატზე ყველაფერი დანარჩენი მისგან აკლდება. ასე აგდებს ავტომატს მაინინგ-რიგი, რომელიც თვეობით მუშაობდა, როცა ვინმე მეზობელ ოთახში გამათბობელს ჩართავს.

კედლის რიცხვი ბარათების ჯამზეც მეტია, რადგან არცერთი კვების ბლოკი არ არის სრულყოფილი. მაინინგ-რიგმა 1,200 ვატის კომპონენტებით შეიძლება კედლიდან 1,300 ვატი მოიხმაროს.

სპეციფიკაციების შეკრების ნაცვლად გაზომეთ როზეტში ჩასართავი მრიცხველით. მრიცხველი ძალიან იაფია და მისი რიცხვი ერთადერთია, რომელიც ავტომატს აინტერესებს.

რომელი ჩვევები აცილებს მაინინგ-რიგის პრობლემების უმეტესობას?

• კვების კაბელები კვების ბლოკის იმავე მწარმოებლისგან იყიდეთ. მოდულური კაბელები არცერთ სტანდარტს არ მიჰყვება. სხვა ბლოკის კაბელს შეიძლება პინების განსხვავებული განლაგება ჰქონდეს, რაც აპარატურას მყისიერად ანადგურებს.
• სრულ დატვირთვაზე პირველი საათის შემდეგ კონექტორებს შეეხეთ. თბილი ნორმალურია, ცხელი არა. ცხელი შტეფსელი გეუბნებათ, რომელია პრობლემა.
• სათადარიგო რაიზერი იქონიეთ. ეს ის ნაწილია, რომელიც ყველაზე ხშირად ფუჭდება და თაროზე შენახვა ყველაზე იაფი ჯდება.
• შეძლებისდაგვარად მაინინგ-რიგი საკუთარ წრედზე ჩართეთ. მაშინ სახლში ვერაფერი სხვა ვერ გადაწყვეტს თქვენი მუშაობის დროს.